Objectif à bascule et décentrement (TS-E) tilt-shift

 

 Définition :

 Ces objectifs ont la partie optique qui peut être basculée (tilt) ou décentrée (shift) par rapport à la surface du capteur. Ce qui permet de reproduire les torsions des anciennes chambres photographiques, vous remarquez qu' au début de la photographie (vers 1895) ces possibilités étaient déjà utilisées.

 

Tilt-shift lens en Anglais veut dire objectif à inclinaison et déplacement des lentilles.

 

• Shift veut dire déplacement, le déplacement permet de contrôler la perspective et de redresser les lignes de fuite
• Tilt veut dire inclinaison : l'inclinaison ou basculement permet le contrôle de la mise au point et de la profondeur de champ.
• Rotation:certaines lentilles Tilt shift peuvent également tourner de 90° sur leur axe ce qui augmente encore plus leurs possibilités créatives.

 

Note : tous mes essais sont faits avec un objectif Canon TS-E 24mm F3,5 L

 

Appellations suivant les marques: Nikon = PC-E ; Canon = TS-E ; Sam yang = T-S

 

 Un TSE pour quel usage?

 

Cet objectif est conçu au départ pour la photo d’architecture, il est intéressante également en photo de paysage, voire pour des photos de groupe.

 

Quand vous commencerez à maîtriser cet objectif, vous allez pouvoir utiliser ses multiples possibilités créatives qui donnent des résultats magnifiques.

 

Par contre si vous recherchez uniquement un grand angle il n'est pas nécessaire d'investir dans un objectif TS-E

 

 

L'avantage d'un objectif TSE en architecture

 

C'est un outil indispensable en architecture. Il permet de photographier des bâtiments et les espaces intérieurs tout en gardant les lignes verticales parallèles et non convergentes comme le ferait un objectif ordinaire.

 

Les avantages des objectifs TSE sont :

• Clarté,
• Netteté,
• Pas d'aberration chromatique,
• Qualité des verres utilisés,
• Possibilité de déplacer et d'augmenter la profondeur de champ

 

Fonctionnement d'un objectif TSE (tilt-shift)

 

Sur un objectif normal le cercle image est de 43mm de diamètre en full format, il est légèrement plus grand que le capteur numérique, mais sur un TSE ce cercle est plus grand, il fait 67,2mm de manière à pouvoir déplacer cette image grâce aux mouvements des lentilles.

 

Les mouvements de la lentille permettent de modifier l'image reçue, que ce soit en déplaçant ou en inclinant celle-ci, en fonction de la position de cette image sur le cercle image, les résultats peuvent être infimes ou exagérés. Le cercle image est un cercle imaginaire permettant de voir la couverture maximum de la lentille.

 

Vous pouvez voir sur le schéma ci-dessous les déplacements possibles de l'image sur le cercle imaginaire jaune, une rotation de 90° est possible également.

 

Précautions de manipulation d'un objectif TSE

 

Pour réussir vos premières photos, il faut respecter les précautions indiquées ci-dessous :

1.  Utiliser un trépied, il est possible de travailler sans pied avec le décentrement mais les résultats ne sont pas uniformes, en mode bascule le trépied est indispensable

1. Travailler à l'horizontale, il faut utiliser un mini niveau à bulle de sabot de flash, ou celui de votre appareil s'il en possède un.
   
2. Utiliser le shift (décentrement ) pour redresser les lignes de fuite, méfiez-vous des trop fortes valeurs car le résultat peut être décevant avec du vignettage.
3. Utiliser le tilt (bascule) pour déplacer la zone hyperfocale ou pour augmenter la profondeur de champ
4. Les capteurs de mesure de lumière sont inefficaces aux forts décentrements, vous pouvez utiliser une cellule ou effectuer la mesure de lumière sans décentrement puis décentrer ensuite, n'oubliez pas de regarder l'histogramme.
5. N'oubliez pas la mise au point car c'est un objectif manuel sans AF.
6. N'oubliez pas le pare soleil
7. Faites attention aux focales courtes car la lentille frontale dépasse et se raye facilement.
8. Pour débuter, commencez par des photos sans aucun décentrement.

Prise de vue de paysages et panoramiques avec un objectif TS-E

 

Vous pouvez créer des panoramiques de qualité en prenant plusieurs photos décalées. Cette technique a l'avantage de ne pas déplacer le centre optique de la lentille de la caméra, ce qui signifie que l' on peut éviter l'utilisation d'une tête panoramique et éviter les erreurs de parallaxe avec les avant-plans.

Avantage : Vous conservez la perspective rectiligne de la lentille d’origine et vous n'avez pas de déformation sur les bords.

Les objectifs Canon et Nikon peuvent se déplacer entre 11 et 12 mm, ce qui permet un déplacement physique des lentilles par rapport au capteur de la caméra (dans chaque sens).

Vous prenez un série de 3 photos en déplaçant uniquement les lentilles sans bouger l'appareil, les deux photos extérieurs sont réduites en largeur car le déplacement n'est pas suffisant. Une fois vos images capturées l'assemblage peut être réalisé sans difficulté car chaque photo n' a pas à être corrigée pour l'assemblage, Photoshop ou tout autre programme basique pourra être utilisé pour l'assemblage. Vous pouvez assembler des images prises latéralement et verticalement ce qui augmente l'étendue de l'image finale...

Par contre votre panoramique est limité en largeur, vous pouvez le composer sur cette largeur avec 2 ou trois photos qui se superposent.

 

 

Mise au point avec un objectif TS-E

 

Vous devez effectuer la mise au point manuellement car le mécanisme TS-E rend impossible l'utilisation de l'auto focus.

 

En position normale, vous faites la mise au point comme un objectif non TS-E avec les mêmes règles de profondeur de champ, par contre vous avez la possibilité de décaler le plan de netteté ou d'augmenter la profondeur de champ, pour faire cela vous devez utiliser le basculement des lentilles.

 

• Poser votre appareil sur un trépied,

• Réglez l'ouverture à F8 pour une bonne qualité d'image, mais toutes les ouvertures son possibles,

• Ouvrez le Live View de la caméra,

• Choisissez deux points dans votre scène ou vous souhaitez que la mise au point soit nette (1 point en premier plan et l'autre en arrière plan),

• Réglez la netteté sur le point le plus proche de vous (1er plan),

• Inclinez la lentille doucement vers le bas de manière à rendre nette le 2ème point le plus éloigné, en général 1° ou 2° sont suffisants pour que les deux points soient nets,

• Faites 2 ou 3 fois ces réglages avec le Live View en grossissement X10 de manière a avoir le

• 1er et l'arrière plan nets,

• Il n'est pas nécessaire de basculer fortement les lentilles pour obtenir de bon résultats,

 

Note :vous pouvez également utiliser l'AF confirme (petit rond vert dans le viseur) avec le bip de confirmation, cette méthode est plus pratique quand vous travaillez à main levée, j'ajoute qu'il est possible de travailler sans pied.

 

Sur les 3 images ci-dessous vous pouvez voir le résultat d'un basculement, toutes ces images ont été prises à F4, la mise au point sur la ligne des A rouge:

 

• L'image de gauche sans basculement correspond à un objectif normal vous remarquerez que la profondeur de champ est moyenne,

• Sur l'image du centre le basculement est fait vers le haut ce qui réduit la profondeur de champ, ce réglage est utilisé pour l'effet maquette,

• Sur l'image de droite le basculement est fait vers le bas, ce qui augmente le profondeur de champ.

 

 Ci-dessus F3.5 basculement haut de +8°               Ci-dessus basculement bas de -8°

 

Note : vous pouvez remarquer l'énorme différence de profondeur de champ entre ces deux photos sachant que l'ouverture était la même, soit F 3,5. Par contre j'ai du retoucher la balance des blancs qui n'était pas la même.

 

Le TS-E et le principe de l’effet maquette:

 

Pour obtenir une profondeur de champ ultra courte il faudrait un objectif avec une ouverture énorme inférieure à 0,2 ce qui n’existe pas encore et je ne parle pas du prix. Notez tout de même que Carl Zeiss a fabriqué un 50mm ouverture F 0,35.

 

Les objectifs à bascule permettent de résoudre ce problème.

 

Pour obtenir un effet maquette il faut utiliser la baculs de votre TS-E, ce qui vas nous permettre de choisir emplacement et la dimension de la zone de netteté

 

Comment procéder pour obtenir un effet maquette :

 

• La prise de vue : composez votre photo avec les règles habituelles, lignes directrices, règle du 1/3, et si possible trouvez un 1er plan ce qui va augmenter cet effet.
• L'utilisation d'un trépied est indispensable.
• Prendre votre photo en plongée, de manière à obtenir une bande de mise au point réduite, il faut obtenir une zone floue devant et derrière cette bande.
• Pour faire ressortir vos sujets il faut que des couleurs vives (comme les jouets), vous pourrez le faire par la suite en post traitement.
• Vous pouvez utiliser une faible ouverture.
• Utilisez le live view, la mise au point est impossible avec le viseur, utilisez une grande ouverture pour effectuer la mise au point
• Basculez votre lentille vers le haut pour choisir le meilleur « effet maquette »

 

il est à noter que le traitement logiciel vous offre pratiquement les mêmes images, mais la linéarité des images est moins bonne, par contre l'effet maquette est parfois meilleur.

 

 Note : les deux photos ci- dessous sont faites sans pied, ce qui tout de même possible.

 

 La pose longue avec un TS-E

 

A première vue les poses longues avec un TS-E ne posent pas de problème tout comme avec un objectif normal. Mais il y a deux points à prendre en considération :

 La mise au point et la mesure de la lumière.

 

La mise au point est liée à la façon dont nous allons mesurer la lumière afin de pouvoir calculer la bonne exposition. Dans ce cas de la lentille sera utilisée inclinée ou déplacée, voire les deux, comme pour une courte exposition vous devez faire la mesure avant de basculer ou déplacer les lentilles.

 

Par contre sur une longue exposition vous pouvez avoir de légères fuites de lumière sur les glissières de déplacement.

Pour remédier à cela il faut placer sur l'objectif un tissus noir ou une chaussette épaisse de manière à réduire la lumière qui peut entrer par les glissières de décentrement.

 

 

 

Ajout de filtre de densité ou autre sur les lentilles grand angle :

 

  Comme sur le 17mm Canon la lentille frontale est tellement bombée que la pose de filtre est impossible, dans ce cas sur certains objectifs vous pouvez ajouter un porte filtre qui éloigne celui-ci de la lentille frontale.

 

Conclusion : Cet objectif demande beaucoup plus de réflexion avant et durant la prise de vues, sa qualité d'image est exceptionnelle. Vous pouvez jouer sur le flou, la netteté des plans, mais il faut de la pratique, beaucoup de pratique...

 

  J'espère que ces lignes vont vous permettre de bien débuter avec ce magnifique objectif.

 

 

Pour terminer voici quelques essais en jouant sur la bascule haute ou basse :