Objectif à bascule et décentrement (TS-E) tilt-shift
Définition :
Ces objectifs ont la partie optique qui peut être basculée (tilt) ou décentrée (shift) par rapport à la surface du capteur. Ce qui permet de reproduire les torsions des anciennes chambres photographiques, vous remarquez qu' au début de la photographie (vers 1895) ces possibilités étaient déjà utilisées.
Tilt-shift lens en Anglais veut dire objectif à inclinaison et déplacement des lentilles.
Note : tous mes essais sont faits avec un objectif Canon TS-E 24mm F3,5 L
Appellations suivant les marques: Nikon = PC-E ; Canon = TS-E ; Sam yang = T-S
Les boutons de commande du TS-E24mm L 3.5 de Canon:
Pour agir sur le déplacement (shift), la bascule(tilt), et la rotation vous avez plusieurs molettes de réglage avec des règles graduées en degré. Pour éviter que ces réglages bougent, vous avez des petites vis de blocage.
Un TSE pour quel usage?
Cet objectif est conçu au départ pour la photo d’architecture, il est intéressante également en photo de paysage, voire pour des photos de groupe.
Quand vous commencerez à maîtriser cet objectif, vous allez pouvoir utiliser ses multiples possibilités créatives qui donnent des résultats magnifiques.
Par contre si vous recherchez uniquement un grand angle il n'est pas nécessaire d'investir dans un objectif TS-E
L'avantage d'un objectif TSE en architecture
C'est un outil indispensable en architecture. Il permet de photographier des bâtiments et les espaces intérieurs tout en gardant les lignes verticales parallèles et non convergentes comme le ferait un objectif ordinaire.
Les avantages des objectifs TSE sont :
Fonctionnement d'un objectif TSE (tilt-shift)
Sur un objectif normal le cercle image est de 43mm de diamètre en full format, il est légèrement plus grand que le capteur numérique, mais sur un TSE ce cercle est plus grand, il fait 67,2mm de manière à pouvoir déplacer cette image grâce aux mouvements des lentilles.
Les mouvements de la lentille permettent de modifier l'image reçue, que ce soit en déplaçant ou en inclinant celle-ci, en fonction de la position de cette image sur le cercle image, les résultats peuvent être infimes ou exagérés. Le cercle image est un cercle imaginaire permettant de voir la couverture maximum de la lentille.
Vous pouvez voir sur le schéma ci-dessous les déplacements possibles de l'image sur le cercle imaginaire jaune, une rotation de 90° est possible également.
Précautions de manipulation d'un objectif TSE
Pour réussir vos premières photos, il faut respecter les précautions indiquées ci-dessous :
Prise de vue d'architecture
avec un objectif TS-E
Le but est de supprimer l'effet grand angle et ses perspectives en fuite. La première utilisation de cet objectif est de contrôler les perspectives et d’éviter les distorsions, pour bien réussir ces photos il faut impérativement que votre appareil soir parallèle au bâtiment, donc parfaitement vertical, vous pouvez utiliser un mini niveau à bulle sur votre sabot porte flash, ensuite l'utilisation du trépied est indispensable. Si votre appareil n'est pas parfaitement vertical vous ne pourrez pas redresser convenablement les lignes de fuite.
Faire le cadrage et la mise au point en live view
Ensuite vous déplacez lentement la lentille vers le haut de manière à redresser les lignes verticales, il faut faire attention de bien cadrer votre bâtiment.
Surtout ne dépassez pas le point d'alignement des verticales car dans ce cas l'image est déplorable, il vaut mieux laisser un peu de convergence ce qui correspond à une vision normale.
Images de gauche : en haut sans décentrement, en bas avec décentrement.
Toujours la même chose, vous devez pratiquer pour réussir et comprendre les réactions de votre optique, par la suite vous serez capable d'imaginer l'image finale sans même avoir commencé le décentrement.
Prise de vue de paysages et panoramiques avec un objectif TS-E
Vous pouvez créer des panoramiques de qualité en prenant plusieurs photos décalées. Cette technique a l'avantage de ne pas déplacer le centre optique de la lentille de la caméra, ce qui signifie que l' on peut éviter l'utilisation d'une tête panoramique et éviter les erreurs de parallaxe avec les avant-plans.
Avantage : Vous conservez la perspective rectiligne de la lentille d’origine et vous n'avez pas de déformation sur les bords.
Les objectifs Canon et Nikon peuvent se déplacer entre 11 et 12 mm, ce qui permet un déplacement physique des lentilles par rapport au capteur de la caméra (dans chaque sens).
Vous prenez un série de 3 photos en déplaçant uniquement les lentilles sans bouger l'appareil, les deux photos extérieurs sont réduites en largeur car le déplacement n'est pas suffisant. Une fois vos images capturées l'assemblage peut être réalisé sans difficulté car chaque photo n' a pas à être corrigée pour l'assemblage, Photoshop ou tout autre programme basique pourra être utilisé pour l'assemblage. Vous pouvez assembler des images prises latéralement et verticalement ce qui augmente l'étendue de l'image finale...
Par contre votre panoramique est limité en largeur, vous pouvez le composer sur cette largeur avec 2 ou trois photos qui se superposent.
Mise au point avec un objectif TS-E
Vous devez effectuer la mise au point manuellement car le mécanisme TS-E rend impossible l'utilisation de l'auto focus.
En position normale, vous faites la mise au point comme un objectif non TS-E avec les mêmes règles de profondeur de champ, par contre vous avez la possibilité de décaler le plan de netteté ou d'augmenter la profondeur de champ, pour faire cela vous devez utiliser le basculement des lentilles.
Poser votre appareil sur un trépied,
Réglez l'ouverture à F8 pour une bonne qualité d'image, mais toutes les ouvertures son possibles,
Ouvrez le Live View de la caméra,
Choisissez deux points dans votre scène ou vous souhaitez que la mise au point soit nette (1 point en premier plan et l'autre en arrière plan),
Réglez la netteté sur le point le plus proche de vous (1er plan),
Inclinez la lentille doucement vers le bas de manière à rendre nette le 2ème point le plus éloigné, en général 1° ou 2° sont suffisants pour que les deux points soient nets,
Faites 2 ou 3 fois ces réglages avec le Live View en grossissement X10 de manière a avoir le
1er et l'arrière plan nets,
Il n'est pas nécessaire de basculer fortement les lentilles pour obtenir de bon résultats,
Note :vous pouvez également utiliser l'AF confirme (petit rond vert dans le viseur) avec le bip de confirmation, cette méthode est plus pratique quand vous travaillez à main levée, j'ajoute qu'il est possible de travailler sans pied.
Sur les 3 images ci-dessous vous pouvez voir le résultat d'un basculement, toutes ces images ont été prises à F4, la mise au point sur la ligne des A rouge:
L'image de gauche sans basculement correspond à un objectif normal vous remarquerez que la profondeur de champ est moyenne,
Sur l'image du centre le basculement est fait vers le haut ce qui réduit la profondeur de champ, ce réglage est utilisé pour l'effet maquette,
Sur l'image de droite le basculement est fait vers le bas, ce qui augmente le profondeur de champ.
Ci-dessus F3.5 basculement haut de +8° Ci-dessus basculement bas de -8°
Note : vous pouvez remarquer l'énorme différence de profondeur de champ entre ces deux photos sachant que l'ouverture était la même, soit F 3,5. Par contre j'ai du retoucher la balance des blancs qui n'était pas la même.
Le TS-E et le principe de l’effet maquette:
Pour obtenir une profondeur de champ ultra courte il faudrait un objectif avec une ouverture énorme inférieure à 0,2 ce qui n’existe pas encore et je ne parle pas du prix. Notez tout de même que Carl Zeiss a fabriqué un 50mm ouverture F 0,35.
Les objectifs à bascule permettent de résoudre ce problème.
Pour obtenir un effet maquette il faut utiliser la baculs de votre TS-E, ce qui vas nous permettre de choisir emplacement et la dimension de la zone de netteté
Comment procéder pour obtenir un effet maquette :
il est à noter que le traitement logiciel vous offre pratiquement les mêmes images, mais la linéarité des images est moins bonne, par contre l'effet maquette est parfois meilleur.
Note : les deux photos ci- dessous sont faites sans pied, ce qui tout de même possible.
La pose longue avec un TS-E
A première vue les poses longues avec un TS-E ne posent pas de problème tout comme avec un objectif normal. Mais il y a deux points à prendre en considération :
La mise au point et la mesure de la lumière.
La mise au point est liée à la façon dont nous allons mesurer la lumière afin de pouvoir calculer la bonne exposition. Dans ce cas de la lentille sera utilisée inclinée ou déplacée, voire les deux, comme pour une courte exposition vous devez faire la mesure avant de basculer ou déplacer les lentilles.
Par contre sur une longue exposition vous pouvez avoir de légères fuites de lumière sur les glissières de déplacement.
Pour remédier à cela il faut placer sur l'objectif un tissus noir ou une chaussette épaisse de manière à réduire la lumière qui peut entrer par les glissières de décentrement.
Ajout de filtre de densité ou autre sur les lentilles grand angle :
Comme sur le 17mm Canon la lentille frontale est tellement bombée que la pose de filtre est impossible, dans ce cas sur certains objectifs vous pouvez ajouter un porte filtre qui éloigne celui-ci de la lentille frontale.
Conclusion : Cet objectif demande beaucoup plus de réflexion avant et durant la prise de vues, sa qualité d'image est exceptionnelle. Vous pouvez jouer sur le flou, la netteté des plans, mais il faut de la pratique, beaucoup de pratique...
J'espère que ces lignes vont vous permettre de bien débuter avec ce magnifique objectif.
Pour terminer voici quelques essais en jouant sur la bascule haute ou basse :
Données techniques :
Le matériel :
Prix de revient total environ 20 €
Fabrication de la tête panoramique
Démontage de la perceuse :
Filetage de l’axe de 8 mm de diamètre qui maintenait la poignée (B). Cet axe fileté servira à fixer cette tête panoramique sur son trépied.
Le mandrin de la perceuse est utilisé pour faire une molette d’entraînement du plateau gradué. Partie du mandrin recevant le vernier gradué(A), (B) sciage à ce niveau pour garder la partie moletée, (C) la vis du mandrin doit être coupée également à cet endroit
La grande couronne dentée :
Sciage de l’ergot du support de la manivelle (C) qui gène le positionnement de l’entretoise en alu (tube de 60mm)
Perçage de 4 trous diamètre 4mm (G) pour visser la plaque de support de la tête
Perçage d’un trou proche du centre (F) pour fixer la clavette de maintien de l’axe
Redressage à la lime des défauts de parallélismes de cette couronne centrale
Fabrication de la clavette de maintien du centre, cette clavette sera maintenue par une vis dans le trou (F)
Fabrication du rapporteur à 360°
Fabrication d’une rondelle en aluminium servant de support au rapporteur en plastique 360°, cette rondelle a un diamètre intérieur égal à la gorge (E) et un diamètre extérieur égal au rapporteur 360° plus 1mm (A)
Ajustage du rapporteur sur ce disque alu, les diamètres intérieur et extérieur doivent être plus petits de 1mm (A) pour le collage.
Collage (B) avec une colle à deux composants, cette colle peut entrer légèrement entre le disque et le rapporteur.
La colle une fois sèche, il faut limer l’intérieur et le pourtour au ras de la rondelle alu.
N ote : ce montage rapporteur sur disque alu sera collé sur la couronne quand tout l’ensemble sera terminé.
Mise en place et ajustage de la couronne de protection en alu minium (B) ( tampon aluminium de 111mm).Ce tampon est diminué en hauteur de manière à dépasser de 5 mm le rapporteur gradué ;
Sur cette photo vous avez également le tube de 8 X 8 mm (A) pour tenir les flèches de réglage, ce tube est fixé avec 2 vis de 4mm (C).
Vous pouvez également réaliser ce porte flèches dans du profilé plein.
La fabrication des réticules (flèches) sera expliquée plus loin
Fabrication du vernier au 1/2 degré :
Il faut connaître le rapport démultiplicateur de cette perceuse : nombre de dents de la grande couronne divisé par le nombre de dents du pignon soit un rapport de 3,7 dans mon cas.
Ensuite il faut diviser en degrés le vernier d’entraînement, mon vernier (support scie cloche) fait 64mm de diamètre, j’ai donc divisé ce disque épais en degrés avec un compas. Pour le réglage du compas il suffit de connaître la corde d’un arc de cercle de 1 degré. Calcul 2 X r X sin(a/2) soit 0,55849 que je multiplie par 3,7 ce qui me donne 2,066.
Donc pour avancer de 1° il faut tourner le vernier de 1 division de 2,066mm, vous remarquerez que le 1/2 degré est visible.
Note : La plus grosse difficulté a été le traçage et le marquage à la lime de chaque division et il y en a 360 !
Ajustage du vernier sur la molette d’entraînement voir description de cette molette plus haut.
Ensuite il faut ajuster sur la gorge (A) le vernier
Et pour finir peinture blanche sur le tracé des degrés et noir pour tout le vernier puis collage du bouchon arrière
Mise en place des flèches de réglage :
Les deux flèches sont taillées dans une équerre en alu.
La hauteur doit être de 1mm au dessus des verniers
Les vis de 4mm permettent de tenir les deux flèches en même temps, celle du rapporteur 360° en bas et celle du vernier d’entraînement en haut.
Tourelle porte vis kodak:(diamètre: 1/4"un quart de pouce = 6,35 mm )
Confection d’une entretoise cylindrique en aluminium de 20mm de haut (B)
Cette entretoise (B) supporte un disque de 62mm de diamètre et de 3mm d’épaisseur (A) qui sera vissé à la grande couronne (par 4 vis de 4mm de diamètre).
Sur cette photo vous pouvez voir :
Le plateau en aluminium de 3mm d’épaisseur, maintenu par 4 vis de diamètre 4mm (A).
Ces vis seront limées ensuite au ras de l’écrou.
Ce plateau est percé au centre pour le passage d’une vis photo « Kodak » (C) de 6,3mm. Cette vis sera collée sous ce plateau.
En (B) vous avez une équerre porte niveau à bulle, tenue par la vis (D)
Cette photo vous montre le collage de l’entretoise cylindrique (A) à la colle à deux composants.
Passons à la finition
Tous les éléments seront peints à la peinture noire satinée en bombe,
Ensuite le montage final, collage du rapporteur 360°, collage du niveau etc
Une rondelle en téflon blanc assure la jonction entre la tête panoramique et le support de l’appareil photo.
Présentation finale