L’autofocus
Ce terme vient du mot Anglais auto (automatique) et focus (foyer)
En terme clair c'est la possibilité de votre appareil à faire la mise au point automatiquement .
Sur les appareils reflex vous avez la possibilité de choisir la zone de mise au point, grâce à des
collimateurs que vous pouvez choisir ou laisser votre appareil le faire pour vous.
Comment fonctionne l’autofocus :
Les collimateurs sont des petits capteurs qui analysent le contraste perçu par ce petit capteur. Le
meilleur contraste correspond à la meilleure mise au point, pour l’obtenir ce va agir directement sur
la mise au point de votre objectif de manière à trouver le meilleur contraste.
Vous avez 4 types de collimateur:
Ces collimateurs sont d'autant plus précis que la lumière est importante, c'est pourquoi un objectif à
grande ouverture sera plus performant en faible lumière, dans ce cas la mise au point sera précise.
Exemple :
1er cas vous devez prendre une photo de spectacle sans flash avec un 100mm F2,8, avec une
sensibilité raisonnable de l'ordre de 500 à 800 ISO, vous pouvez atteindre des vitesses de l'ordre du
1/250è au 1/500è avec une mise au point parfaite.
2ème cas vous n'avez qu'un simple objectif 100 mm ouvrant à F6, il est fort probable que la mise au point soit impossible. En terme photographique on dit que l'AF « patine »
La répartition des collimateurs
Pour faire la mise au point l’autofocus utilise les collimateurs, suivant votre appareil ils sont plus ou
moins nombreux. Suivant les appareils ils sont de forme carrée ou rectangulaire. Le collimateur
central est le plus performant il est souvent croisé, sur certains appareils le nombre de collimateurs
croisés est très important, ce qui vous permet une mise au point précise même sur les bords de votre
visée.
Bien choisir la zone AF
Sur les appareils photo vous avez différents modes de sélection des collimateurs pour effectuer
votre mise au point.
Suivant le mode choisi c'est l’appareil qui décide, mais pas toujours comme vous le souhaitez, par
exemple un animal en cage, l’appareil va faire la mise au point sur les barreaux de la cage et non sur
l’animal, dans ce cas précis sur certains appareils vous avez des collimateurs « spot » ultra précis,
qui vont voir entre les barreaux.
En paysage où la profondeur de champ est importante cela ne pose pas de problème.
Dans les réglages classiques vous pouvez choisir:
Note: quand vous sélectionnez un collimateur ou un groupe vous pouvez déplacer ce groupe horizontalement ou verticalement.
Les divers modes d’autofocus
Tous les reflex numériques possèdent en général 3 modes d'AF
Réglage du mode suivi
Sur certains reflex vous pouvez ajuster le mode suivi continu « AISERVO » pour une série de
photos en rafale, c'est à dire que l'appareil vas vous laisser plusieurs choix de mise au point :
Note: suivant les marques ces modes peuvent varier dans mon cas je n'utilise pratiquement jamais
le mode automatique, car soit je fais du paysage, ou de la photo de sport et je préfère choisir le
mode ponctuel ou continu dès le départ.
A retenir: Choisir le collimateur idéal, il faut déplacer les collimateurs, le collimateur central est le plus
précis
Autres modes de suivi
Sur beaucoup de reflex vous pouvez choisir divers modes de suivi qui vont agir sur la vitesse,
priorité rafale, ect. Ces modes sont pré programmés de manière à ne pas avoir à faire de savants
calculs, je vais vous résumer ci-dessous quelques modes :
exemple vous suivez un oiseau en vol l’AF sera prête si votre oiseau fait demi tour ou prend une autre direction.
Vous avez encore plein de possibilités suivant la marque de votre reflex .
Quand votre maîtrise atteint un bon niveau n'hésitez pas à régler vos paramètres AF, ce n'est pas
toujours facile et suivant les marques les indications ne sont pas forcément bien compréhensibles.
Je vous le rappelle pensez à lire votre notice :
Comme je vous le disais au départ je peux lire jusqu'à 20 fois une notice, dans le cas présent chaque
appareil a son propre système AF. Il faut pour bien le maîtriser en connaître toutes les possibilités.
Votre type de photographie
Suivant vos sujets préférés en photographie, vous pourrez choisir l'objectif qui vous convient par
exemple pour le paysage une ouverture à F4 est largement suffisante, pour du sport en salle il faut
une ouverture à F2,8, pour le portrait une ouverture est également 2,8 est conseillée.
Note : plus votre focale est longue et lumineuse plus le coût de votre optique sera élevée, par
exemple un télé de 200mm F4 va coûter 400 euros le même en 2,8 va coûter le triple.
Comme je vous disais au début ce n'est pas la peine de changer si vous ne voyez pas l’utilité et si
vous ne vous sentez pas encore à la hauteur.
A retenir: pensez à utiliser la zone AF la plus petite en fonction de votre sujet, utilisez les mode de
suivi en fonction du mouvement ou des mouvements de votre sujet. Ne pas utiliser le mode spot en
permanence.
Ci-dessous j'ai mis deux photos prises le même jour sans flash:
Photo de gauche : objectif 100mm F2,8 - ISO 3200 – F4,5 – vitesse 1/320è,
Photo de droite : objectif 100mm F2,8 – ISO 3200 – F 3,2 – vitesse 1/640è
Données techniques :
Le matériel :
Prix de revient total environ 20 €
Fabrication de la tête panoramique
Démontage de la perceuse :
Filetage de l’axe de 8 mm de diamètre qui maintenait la poignée (B). Cet axe fileté servira à fixer cette tête panoramique sur son trépied.
Le mandrin de la perceuse est utilisé pour faire une molette d’entraînement du plateau gradué. Partie du mandrin recevant le vernier gradué(A), (B) sciage à ce niveau pour garder la partie moletée, (C) la vis du mandrin doit être coupée également à cet endroit
La grande couronne dentée :
Sciage de l’ergot du support de la manivelle (C) qui gène le positionnement de l’entretoise en alu (tube de 60mm)
Perçage de 4 trous diamètre 4mm (G) pour visser la plaque de support de la tête
Perçage d’un trou proche du centre (F) pour fixer la clavette de maintien de l’axe
Redressage à la lime des défauts de parallélismes de cette couronne centrale
Fabrication de la clavette de maintien du centre, cette clavette sera maintenue par une vis dans le trou (F)
Fabrication du rapporteur à 360°
Fabrication d’une rondelle en aluminium servant de support au rapporteur en plastique 360°, cette rondelle a un diamètre intérieur égal à la gorge (E) et un diamètre extérieur égal au rapporteur 360° plus 1mm (A)
Ajustage du rapporteur sur ce disque alu, les diamètres intérieur et extérieur doivent être plus petits de 1mm (A) pour le collage.
Collage (B) avec une colle à deux composants, cette colle peut entrer légèrement entre le disque et le rapporteur.
La colle une fois sèche, il faut limer l’intérieur et le pourtour au ras de la rondelle alu.
N ote : ce montage rapporteur sur disque alu sera collé sur la couronne quand tout l’ensemble sera terminé.
Mise en place et ajustage de la couronne de protection en alu minium (B) ( tampon aluminium de 111mm).Ce tampon est diminué en hauteur de manière à dépasser de 5 mm le rapporteur gradué ;
Sur cette photo vous avez également le tube de 8 X 8 mm (A) pour tenir les flèches de réglage, ce tube est fixé avec 2 vis de 4mm (C).
Vous pouvez également réaliser ce porte flèches dans du profilé plein.
La fabrication des réticules (flèches) sera expliquée plus loin
Fabrication du vernier au 1/2 degré :
Il faut connaître le rapport démultiplicateur de cette perceuse : nombre de dents de la grande couronne divisé par le nombre de dents du pignon soit un rapport de 3,7 dans mon cas.
Ensuite il faut diviser en degrés le vernier d’entraînement, mon vernier (support scie cloche) fait 64mm de diamètre, j’ai donc divisé ce disque épais en degrés avec un compas. Pour le réglage du compas il suffit de connaître la corde d’un arc de cercle de 1 degré. Calcul 2 X r X sin(a/2) soit 0,55849 que je multiplie par 3,7 ce qui me donne 2,066.
Donc pour avancer de 1° il faut tourner le vernier de 1 division de 2,066mm, vous remarquerez que le 1/2 degré est visible.
Note : La plus grosse difficulté a été le traçage et le marquage à la lime de chaque division et il y en a 360 !
Ajustage du vernier sur la molette d’entraînement voir description de cette molette plus haut.
Ensuite il faut ajuster sur la gorge (A) le vernier
Et pour finir peinture blanche sur le tracé des degrés et noir pour tout le vernier puis collage du bouchon arrière
Mise en place des flèches de réglage :
Les deux flèches sont taillées dans une équerre en alu.
La hauteur doit être de 1mm au dessus des verniers
Les vis de 4mm permettent de tenir les deux flèches en même temps, celle du rapporteur 360° en bas et celle du vernier d’entraînement en haut.
Tourelle porte vis kodak:(diamètre: 1/4"un quart de pouce = 6,35 mm )
Confection d’une entretoise cylindrique en aluminium de 20mm de haut (B)
Cette entretoise (B) supporte un disque de 62mm de diamètre et de 3mm d’épaisseur (A) qui sera vissé à la grande couronne (par 4 vis de 4mm de diamètre).
Sur cette photo vous pouvez voir :
Le plateau en aluminium de 3mm d’épaisseur, maintenu par 4 vis de diamètre 4mm (A).
Ces vis seront limées ensuite au ras de l’écrou.
Ce plateau est percé au centre pour le passage d’une vis photo « Kodak » (C) de 6,3mm. Cette vis sera collée sous ce plateau.
En (B) vous avez une équerre porte niveau à bulle, tenue par la vis (D)
Cette photo vous montre le collage de l’entretoise cylindrique (A) à la colle à deux composants.
Passons à la finition
Tous les éléments seront peints à la peinture noire satinée en bombe,
Ensuite le montage final, collage du rapporteur 360°, collage du niveau etc
Une rondelle en téflon blanc assure la jonction entre la tête panoramique et le support de l’appareil photo.
Présentation finale