Comme je vous disais en 1ère partie, les premières chambres photographiques à plaque n'étaient pas sensibles que nos capteurs numériques, il fallait obturer l'objectif avec un bouchon et attendre de 1 à 10 secondes voire plus avant de le fermer.
La vitesse d'obturation
En photographie on parle de vitesse d'obturation ou vitesse d'exposition, qui est le temps d'ouverture et de fermeture de l'obturateur qui va laisser entrer la lumière.
Les vitesses actuelles vont de quelques minutes à 1/8000è de seconde, voire encore plus rapide sur les appareils professionnels.
Fonctionnement de l'obturateur
On trouve en général deux types d'obturateur:
L'obturateur mécanique, qui se situe près de la surface sensible, que ce soit une pellicule ou un capteur numérique, son mécanisme est ultra rapide.
Ce type d’obturateur est très répandu sur les reflex numériques
Il est composé soit de lamelles qui s'ouvrent et se referment, ou d'un rideau métallique, l'ouverture se fait en deux temps le 1er temps le rideau s'ouvre, puis ensuite il est suivi d'un 2ème rideau qui ferme cette ouverture.
Pour l'utilisation du flash on dit souvent déclenchement au 1er rideau ou au 2ème rideau.
L’obturateur électronique il est très répandu sur les appareils compacts et reflex. Le signal lumineux qui traverse l'objectif est analysé par une cellule qui mesure la lumière, cette cellule donne l'ordre d’activer ou de désactiver le capteur numérique, cette action est ultra rapide et très précise.
Le plus souvent sur les reflex numériques l'obturateur mécanique est couplé avec l'obturateur électronique.
Mouvement et vitesse d’obturation
Pour saisir une image d'action, vous devez régler votre vitesse d'obturation en fonction de plusieurs critères qui sont :
La vitesse de mouvement de votre sujet,
La focale de votre objectif photo,
Le port de votre appareil à bout de bras, les coudes bien calés, etc
L’effet artistique souhaité
Prenons un exemple simple:
Vous êtes bien calé et vous prenez en photo un escargot qui passe, dans ce cas une vitesse lente sera parfaitement adaptée, par contre dans la même position vous prenez une voiture de course, avec la même vitesse vous n'aurez qu'une traînée de couleur sur votre image voire rien du tout, il faut dans ce cas saisir le mouvement avec des vitesses rapides de l'ordre de 1/2000è de seconde
Les vitesses normalisées
En photographie la vitesse s'exprime toujours en seconde ou fraction de seconde
Vitesses lentes, vous devez caler votre appareil ou installer un pied stable
1/20 - 1/15 – 1/13 – 1/10 – 1/8 – 1/6 – ¼ - ½ – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 - jusqu'à quelques minutes
Vitesses rapides peuvent être utilisée sans pied suivant l'habileté de l'opérateur
1/25 – 1/30 – 1/40 – 1/50 – 1/60 – 1/80 – 1/100 – 1/125 – 1/160 – 1/200 – 1/250 – 1/300 – 1/400 - 1/500 – 1/640 – 1/800 – 1/1000 – 1/1250 – 1/3200 – 1/4000 – 1/5000 – 1/6400 - 1/8000
Lorsque vous passez d'une vitesse de 1/100è de seconde à 1/200è vous doublez votre temps d'exposition et vous doublez également la quantité de lumière qui frappe le capteur.
Choisir la bonne vitesse en fonction du sujet
Voici des notions de vitesse en fonction du sujet, ces vitesses sont données à titre indicatif, plusieurs paramètres peuvent modifier ces valeur tels que votre aptitude à déclencher sans bouger, la lumière ambiante, d'autres critères peuvent influer sur votre photo.
Ci-dessous les vitesses sont données pour un sujet qui arrive face à vous, pour un sujet qui passe d'un côté à l'autre du champ de vision (latéralement) vous pouvez multiplier par deux ces valeurs, par exemple le piéton de face = 1/30è de coté = 1/60è
dans l'ordre : sujet=vitesse de déplacement en Km/h
piéton=5 vélo=10 coureur=50 auto=100 avion=300 tennis golf=300
1/30è 1/60è 1/125è 1/250è 1/1000è 1/3000è
Vitesse à utilisée en fonction de la focale
La règle de base est vitesse = focale ce qui donne par exemple: 50mm = 1/50è – 100mm = 1/100è – 200mm = 1/200è – 500mm = 1/500è etc...
Note: certains objectifs ou appareils sont stabilisés par un système mécanique qui va amortir les vibrations, suivant les appareils cela permet d’utiliser des vitesses 4 fois moins rapides que sur un appareil non stabilisé.Si vous utilisez un pied photo il est conseillé de stopper la stabilisation.
Par exemple :
Pour un objectif de 100mm non stabilisé il faut une vitesse théorique de 1/100è
Pour le même objectif stabilisé vous pouvez utiliser une vitesse de 1/25è
A retenir: une grande vitesse va figer un mouvement rapide mais il faut de la lumière donc ouvrir le diaphragme, une vitesse lente va figer une action lente, ce qui est très utile en paysage, ou quand la lumière manque.Utilisez le stabilisateur.
Photo-chien flou Sur l'image ci-dessous la vitesse est trop basse, ce qui occasionne un flou de bougé du photographe, si votre sujet se déplace très rapidement vous pouvez avoir également des images floues dues à une vitesse inadaptée. N'oubliez pas que parfois ces défauts peuvent devenir de belles créations.
Cinq conseils de base
Entrainez-vous
Essayez divers réglages, n'oubliez pas le côté créatif. Avec une vision artistique vous pouvez créer des effets de vitesse sur un sujet en déplacement, prendre une pose longue sur des gouttes d'eau. Votre vitesse peut créer des effets intéressants par exemple sur des phares de voiture la nuit, un feu d'artifice, une lumière de bougie, etc...
Utilisez le mode TV ou S pour vos essais, prenez des piétons, des voitures, vélos, animaux.
N'oubliez pas que l'apprentissage est long et faire des réglages et imaginer sans erreur le résultat final demande quelques années de pratique.
Lorsque vous commencez à bien maîtriser vitesse, ouverture, et sensibilité vous allez pouvoir créer vos images avec un coté artistique, en réalité toutes les vitesse son possibles à condition de « sentir » la photo terminée.
N'oubliez pas de regarder vos données EXIF:
petit rappel les EXIF sont les données de prise de vue fournies par votre appareil, qui vous renseignent sur la vitesse, focale, distance, ISO, diaphragme, mode de visée, collimateur utilisé etc...
Une autre idée d'une main tenez votre appareil et de l'autre faites bouger des objets que vous prenez en photo, pour ce faire utilisez le mode TV ou S de votre appareil.
Il faut persévérer pour réussir, ne vous découragez pas, et surtout regardez les autres chapitres de ce cours, car il faut croiser les 3 données lumière, sensibilité diaphragme et vitesse.
A retenir: Utilisez toutes les vitesses pour apprendre, n'oubliez pas le pied pour les poses longues,
jouer sur le diaphragme.N'oubliez pas le réglage de sensibilité.
Note: N'oubliez pas que vitesse, ouverture et sensibilité sont toujours liés ensemble.
Sur les photos ci-dessous vous avez divers exemples de rendu en fonction de la vitesse.
Données techniques :
Le matériel :
Prix de revient total environ 20 €
Fabrication de la tête panoramique
Démontage de la perceuse :
Filetage de l’axe de 8 mm de diamètre qui maintenait la poignée (B). Cet axe fileté servira à fixer cette tête panoramique sur son trépied.
Le mandrin de la perceuse est utilisé pour faire une molette d’entraînement du plateau gradué. Partie du mandrin recevant le vernier gradué(A), (B) sciage à ce niveau pour garder la partie moletée, (C) la vis du mandrin doit être coupée également à cet endroit
La grande couronne dentée :
Sciage de l’ergot du support de la manivelle (C) qui gène le positionnement de l’entretoise en alu (tube de 60mm)
Perçage de 4 trous diamètre 4mm (G) pour visser la plaque de support de la tête
Perçage d’un trou proche du centre (F) pour fixer la clavette de maintien de l’axe
Redressage à la lime des défauts de parallélismes de cette couronne centrale
Fabrication de la clavette de maintien du centre, cette clavette sera maintenue par une vis dans le trou (F)
Fabrication du rapporteur à 360°
Fabrication d’une rondelle en aluminium servant de support au rapporteur en plastique 360°, cette rondelle a un diamètre intérieur égal à la gorge (E) et un diamètre extérieur égal au rapporteur 360° plus 1mm (A)
Ajustage du rapporteur sur ce disque alu, les diamètres intérieur et extérieur doivent être plus petits de 1mm (A) pour le collage.
Collage (B) avec une colle à deux composants, cette colle peut entrer légèrement entre le disque et le rapporteur.
La colle une fois sèche, il faut limer l’intérieur et le pourtour au ras de la rondelle alu.
N ote : ce montage rapporteur sur disque alu sera collé sur la couronne quand tout l’ensemble sera terminé.
Mise en place et ajustage de la couronne de protection en alu minium (B) ( tampon aluminium de 111mm).Ce tampon est diminué en hauteur de manière à dépasser de 5 mm le rapporteur gradué ;
Sur cette photo vous avez également le tube de 8 X 8 mm (A) pour tenir les flèches de réglage, ce tube est fixé avec 2 vis de 4mm (C).
Vous pouvez également réaliser ce porte flèches dans du profilé plein.
La fabrication des réticules (flèches) sera expliquée plus loin
Fabrication du vernier au 1/2 degré :
Il faut connaître le rapport démultiplicateur de cette perceuse : nombre de dents de la grande couronne divisé par le nombre de dents du pignon soit un rapport de 3,7 dans mon cas.
Ensuite il faut diviser en degrés le vernier d’entraînement, mon vernier (support scie cloche) fait 64mm de diamètre, j’ai donc divisé ce disque épais en degrés avec un compas. Pour le réglage du compas il suffit de connaître la corde d’un arc de cercle de 1 degré. Calcul 2 X r X sin(a/2) soit 0,55849 que je multiplie par 3,7 ce qui me donne 2,066.
Donc pour avancer de 1° il faut tourner le vernier de 1 division de 2,066mm, vous remarquerez que le 1/2 degré est visible.
Note : La plus grosse difficulté a été le traçage et le marquage à la lime de chaque division et il y en a 360 !
Ajustage du vernier sur la molette d’entraînement voir description de cette molette plus haut.
Ensuite il faut ajuster sur la gorge (A) le vernier
Et pour finir peinture blanche sur le tracé des degrés et noir pour tout le vernier puis collage du bouchon arrière
Mise en place des flèches de réglage :
Les deux flèches sont taillées dans une équerre en alu.
La hauteur doit être de 1mm au dessus des verniers
Les vis de 4mm permettent de tenir les deux flèches en même temps, celle du rapporteur 360° en bas et celle du vernier d’entraînement en haut.
Tourelle porte vis kodak:(diamètre: 1/4"un quart de pouce = 6,35 mm )
Confection d’une entretoise cylindrique en aluminium de 20mm de haut (B)
Cette entretoise (B) supporte un disque de 62mm de diamètre et de 3mm d’épaisseur (A) qui sera vissé à la grande couronne (par 4 vis de 4mm de diamètre).
Sur cette photo vous pouvez voir :
Le plateau en aluminium de 3mm d’épaisseur, maintenu par 4 vis de diamètre 4mm (A).
Ces vis seront limées ensuite au ras de l’écrou.
Ce plateau est percé au centre pour le passage d’une vis photo « Kodak » (C) de 6,3mm. Cette vis sera collée sous ce plateau.
En (B) vous avez une équerre porte niveau à bulle, tenue par la vis (D)
Cette photo vous montre le collage de l’entretoise cylindrique (A) à la colle à deux composants.
Passons à la finition
Tous les éléments seront peints à la peinture noire satinée en bombe,
Ensuite le montage final, collage du rapporteur 360°, collage du niveau etc
Une rondelle en téflon blanc assure la jonction entre la tête panoramique et le support de l’appareil photo.
Présentation finale