En photo vous avez 3 réglages importants que nous avons vu en partie, il est important d'en maîtriser leur usage:
L’ouverture s'exprime en nombre F elle correspond à l'ouverture du diaphragme de votre objectif. Suivant la qualité de votre objectif cette ouverture peut être très grande donc laisser passer beaucoup de lumière, on dit souvent de ces objectifs qu'ils sont lumineux.
Une grande ouverture laisse mieux passer la lumière dans ce cas les valeurs sont faibles par exemple F1,F2 F1,4
Une petite ouverture laisse passer moins de lumière dans ce cas les valeurs F sont fortes: F 22 F 32
Si vous ouvrez ou fermez le diaphragme d'une valeur vous augmentez ou vous diminuez la lumière qui entre dans votre objectif par deux : par exemple si vous passez de F2 à F2,8
Voici les ouvertures normalisées :
1 – 1.4 – 2 – 2.8 – 4 – 5.6 – 8 – 11 – 16 – 22 – 32 – 45 – 64 – ...
Note:les ouvertures ci-dessus sont en valeurs entières, mais beaucoup d'appareils sont en 1/2 voir 1/3 de valeur ce qui permet un réglage plus fin mais pour apprendre il faut travailler en valeurs entières.
A retenir: Une grande ouverture = petit chiffre F, une petite ouverture = gros chiffre F
L'ouverture et la profondeur de champ
Voici une notion de base dont la maîtrise est indispensable.
L'ouverture du diaphragme va permettre de jouer sur la profondeur de champ, c'est à dire l'amplitude de la netteté de votre image. Plus vous fermez le diaphragme plus l'image sera nette sur une grande distance (grande profondeur de champ).
En jouant sur la profondeur de champ vous pouvez complètement changer l’esthétique de votre photo, par exemple faire ressortir un visage, une fleur sur un fond flou, ou pour un paysage avoir un maximum de netteté sur tout votre paysage, donc une grande profondeur de champ.
Pour maîtriser la profondeur de champ il est conseillé d'utiliser le mode AV ou A, ce qui vous permet de choisir votre ouverture car c'est l'appareil qui règle la vitesse.
Pour le moment entrainez-vous à changer d'ouverture pour observer les résultats.
Ci-dessous j'ai pris comme exemple mon clavier d'ordinateur pour illustrer mon propos.
Ci-dessous grande ouverture avec la zone de mise au point que j'ai repéré avec une étoile rouge, vous remarquerez par exemple que si je veux vous parler uniquement du clavier numérique la première image correspond à mon propos ensuite la deuxième pour vous parler du centre uniquement et la dernière pour vous parler de l'arrière de ce clavier, vous pouvez très bien utiliser cette méthode en portrait, en paysage, dans toute situation ou l'arrière plan n'est pas utile voire pas beau.
Devant Milieu Fond
Sur les images ci-dessous je vais rester sur la même zone de visée (étoile rouge) par contre je vais réduire progressivement le diaphragme, ce qui va augmenter la profondeur de champ.
F 2.8 F 3.5 F 4.5 F 5.6 F 7.1 F11
A retenir: plus l'ouverture est grande (donc petit chiffre F) plus la zone de netteté sera réduite.Plus l'ouverture est petite ( donc grand chiffre F) plus la zone de netteté sera grande
Je vous conseille de faire des essais afin de mieux maîtriser le sujet
Pour aller plus loin ( chapitre non conseillé aux débutants pour le moment)
Sachant que la profondeur de champ varie suivant l'ouverture, il est possible de calculer avec précision la zone de netteté.
La distance hyperfocale: la distance hyperfocale est une zone située devant l'objectif où l'image sera nette du début de cette zone jusqu'à la fin de cette zone
L'hyperfocale : c'est la zone précise où la mise au point doit être faite pour avoir la plus grande amplitude de netteté possible qui s'étend d'un point situé entre l'objectif et l'infini.
Pour les calculs précis vous devez calculer cette distance à partir du capteur.
Avantages et utilisation :
L'avantage de connaître l'hyperfocale vous permet d'effectuer une mise au point qui sera valable sur toute l'étendue de votre scène. Ensuite suivant les activités à photographier : sport, reportage ou autre vous n'aurez plus à vous soucier de cette mise au point .
Autre exemple pour des photos de paysage vous pouvez savoir exactement l'étendue de netteté de votre image.
Calcul en utilisant l'ouverture du diaphragme
Il faut connaître :
La focale ( f ) - La focale d’un objectif, est la distance en millimètres située entre le capteur et le centre optique de l’objectif, lorsque la mise au point a été faite sur l'infini.
L'ouverture (N ) - L’ouverture d’un objectif est définie par la formule : f = F/D, dans laquelle f est l’ouverture, F la focale et D le diamètre d’entrée de la lumière à travers le diaphragme (on parle aussi de diamètre de la pupille).
le cercle de confusion (c ) – Le cercle de confusion est calculé à partir de la vision humaine, c'est à dire que votre œil ne peut plus voir la différence entre des lignes de 0,1mm à une distance de 25cm (confusion) . Une photo full format 24 X 36 mm devra être agrandie pour obtenir une image de même dimension. Sans entrer dans des calculs complexes sur les capteurs voici quelques cercles de confusion en fonction du capteur utilisé : APSC = 0,018mm - 35mm = 0,03mm – 6,4X4,5 = 0,045mm – 6X6 = 0,045mm - 6X9 = 0,07mm...
Exemple utilisé pour notre calcul: Focale f = 50mm – ouverture N= F8 – cercle de confusion c = 0,033mm (24 X 36 mm)
L'hyperfocale H se calcule avec ces trois paramètres suivant la formule :
H = f2 / (N x c) - donc H = 502 / (8 x 0,033) ou = 2500/ 0,264 = 9,469 m
Conclusion votre image sera nette de 4,73m à l'infini ( il faut diviser par deux l'hyperfocale)
Si vous n'aimez pas les calculs voici plus simple
Cette méthode est très simple d'utilisation, lorsque vous faites les calculs exacts vous constatez que la zone de profondeur de champ se décompose en 3 parties 1/3 net devant votre mise au point et 2/3 derrière cette mise au point. Par contre en fonction de votre objectif et de votre ouverture cette méthode ne vous donne pas avec précision la distance située entre votre objectif et le début de la zone nette.
Avec cette méthode votre calcul n'est pas forcément sur l'infini, ce que démontre sur le schéma ci-dessous.
A retenir : Vous avez des applications pour smartphone qui feront ces calculs pour vous, n'hésitez pas à utiliser la méthode des 1/ 3- 2/3 elle est tout à fait valable.
Données techniques :
Le matériel :
Prix de revient total environ 20 €
Fabrication de la tête panoramique
Démontage de la perceuse :
Filetage de l’axe de 8 mm de diamètre qui maintenait la poignée (B). Cet axe fileté servira à fixer cette tête panoramique sur son trépied.
Le mandrin de la perceuse est utilisé pour faire une molette d’entraînement du plateau gradué. Partie du mandrin recevant le vernier gradué(A), (B) sciage à ce niveau pour garder la partie moletée, (C) la vis du mandrin doit être coupée également à cet endroit
La grande couronne dentée :
Sciage de l’ergot du support de la manivelle (C) qui gène le positionnement de l’entretoise en alu (tube de 60mm)
Perçage de 4 trous diamètre 4mm (G) pour visser la plaque de support de la tête
Perçage d’un trou proche du centre (F) pour fixer la clavette de maintien de l’axe
Redressage à la lime des défauts de parallélismes de cette couronne centrale
Fabrication de la clavette de maintien du centre, cette clavette sera maintenue par une vis dans le trou (F)
Fabrication du rapporteur à 360°
Fabrication d’une rondelle en aluminium servant de support au rapporteur en plastique 360°, cette rondelle a un diamètre intérieur égal à la gorge (E) et un diamètre extérieur égal au rapporteur 360° plus 1mm (A)
Ajustage du rapporteur sur ce disque alu, les diamètres intérieur et extérieur doivent être plus petits de 1mm (A) pour le collage.
Collage (B) avec une colle à deux composants, cette colle peut entrer légèrement entre le disque et le rapporteur.
La colle une fois sèche, il faut limer l’intérieur et le pourtour au ras de la rondelle alu.
N ote : ce montage rapporteur sur disque alu sera collé sur la couronne quand tout l’ensemble sera terminé.
Mise en place et ajustage de la couronne de protection en alu minium (B) ( tampon aluminium de 111mm).Ce tampon est diminué en hauteur de manière à dépasser de 5 mm le rapporteur gradué ;
Sur cette photo vous avez également le tube de 8 X 8 mm (A) pour tenir les flèches de réglage, ce tube est fixé avec 2 vis de 4mm (C).
Vous pouvez également réaliser ce porte flèches dans du profilé plein.
La fabrication des réticules (flèches) sera expliquée plus loin
Fabrication du vernier au 1/2 degré :
Il faut connaître le rapport démultiplicateur de cette perceuse : nombre de dents de la grande couronne divisé par le nombre de dents du pignon soit un rapport de 3,7 dans mon cas.
Ensuite il faut diviser en degrés le vernier d’entraînement, mon vernier (support scie cloche) fait 64mm de diamètre, j’ai donc divisé ce disque épais en degrés avec un compas. Pour le réglage du compas il suffit de connaître la corde d’un arc de cercle de 1 degré. Calcul 2 X r X sin(a/2) soit 0,55849 que je multiplie par 3,7 ce qui me donne 2,066.
Donc pour avancer de 1° il faut tourner le vernier de 1 division de 2,066mm, vous remarquerez que le 1/2 degré est visible.
Note : La plus grosse difficulté a été le traçage et le marquage à la lime de chaque division et il y en a 360 !
Ajustage du vernier sur la molette d’entraînement voir description de cette molette plus haut.
Ensuite il faut ajuster sur la gorge (A) le vernier
Et pour finir peinture blanche sur le tracé des degrés et noir pour tout le vernier puis collage du bouchon arrière
Mise en place des flèches de réglage :
Les deux flèches sont taillées dans une équerre en alu.
La hauteur doit être de 1mm au dessus des verniers
Les vis de 4mm permettent de tenir les deux flèches en même temps, celle du rapporteur 360° en bas et celle du vernier d’entraînement en haut.
Tourelle porte vis kodak:(diamètre: 1/4"un quart de pouce = 6,35 mm )
Confection d’une entretoise cylindrique en aluminium de 20mm de haut (B)
Cette entretoise (B) supporte un disque de 62mm de diamètre et de 3mm d’épaisseur (A) qui sera vissé à la grande couronne (par 4 vis de 4mm de diamètre).
Sur cette photo vous pouvez voir :
Le plateau en aluminium de 3mm d’épaisseur, maintenu par 4 vis de diamètre 4mm (A).
Ces vis seront limées ensuite au ras de l’écrou.
Ce plateau est percé au centre pour le passage d’une vis photo « Kodak » (C) de 6,3mm. Cette vis sera collée sous ce plateau.
En (B) vous avez une équerre porte niveau à bulle, tenue par la vis (D)
Cette photo vous montre le collage de l’entretoise cylindrique (A) à la colle à deux composants.
Passons à la finition
Tous les éléments seront peints à la peinture noire satinée en bombe,
Ensuite le montage final, collage du rapporteur 360°, collage du niveau etc
Une rondelle en téflon blanc assure la jonction entre la tête panoramique et le support de l’appareil photo.
Présentation finale